Salut les poussins !
On a eu la grande chance de recevoir en test, au labo, grâce à notre partenaire Banggood, l’un des nouveaux racers de la marque Eachine… le Eachine Falcon 210.
Comme a l’habitude, on l’a examiné sous toutes ses coutures et on l’a malmené en vol.
Ben ouais, sinon ce serait pas marrant!
Je vous propose donc de faire un petit tour du propriétaire et plus si affinités.
Au menu (infos technique renseignée par le constructeur) :
Falcon 210mm châssis carbon
moteurs 2204 2300kv
esc Fairy-20A (20 continu, 30A en burst, 2S à 4S, onseshot125)
FC: sp racing F3 (existe aussi en cc3d et naze32)
Osd
Vtx 5.8Ghz 200mW 40 canaux
Caméra 700TVL CMOS 1/3 en lentille 2.6mm
Comme à chaques fois, on n’y coupe pas..
UNBOXING
On va faire vite car je sais que 95% des gens n’en ont rien à f***** du déballage et je dois vous avouer que j’en fais partie… moi je veux juste jouer avec ce qui se trouve dedans !
Ici.. c’est la boite :p
Ca, c’est ce qu’il y avait dans la boite !
Ca commence a devenir intéressant…
On retire les couches petit à petit… j’en ai l’eau à la bouche.
On arrache tout en dehors du mousse de protection et on se rends compte qu’on a pleiiiiiiiins de trucs fourni avec.
Le racer et sa radio, un chargeur B3pro, une Lipo 3S 1500mAh 25C, deux jeux d’hélices 4045BN (bullnose), une antenne pour le vtx, des supports différents pour la caméra,… ils ont pas été radins! (ha si quand même… il manque les 4 piles AA pour la radiocommande)
La radio est comme à son habitude une Eachine i6 qui est une Flysky rebrandée..
C’est une radio qui semble “cheap” à la prise en main, mais qui fait convenablement le taf et plutôt bien.. de plus les menus sont simple à aborder et on a pas 35000000 de réglages à faire.
Attention toutefois que Eachine a bridé le firmware, mais on a trouvé comment contourner le bidule pour quand même la programmer nous même.
Le chargeur B3 pro est un chargeur ultra simpliste.. peut être un peu trop.
Perso je ne l’ai pas essayé car j’utilise mon super Eachine Touch T100 pour les lipos (et j’ai pas ultra confiance en celui ci)
Haaaaa v’la le bestiau !
La lipo est déjà dessus.. prêt à décoller ! (ou presque, faut quand même des hélices)
Le tour du racer ça vous dit?
Tour d’horizon
A la prise en main il respire la solidité, dans sa belle robe de carbone il claque !
Le profil bas avec son étage pour la caméra est du plus bel effet..
Vue de face, le tilt de moteurs est bien présent (10 degrés de tilt).
Est ce que ça a un réel avantage? franchement j’en doute… mais ça a de la gueule !
Vue du premier côté.
Vue de l’autre côté.
Vue du cul-cul.
Super déçu par contre qu’ils n’aient pas pensés à placer un support d’antenne sur ce racer.
Les antennes qui sortent comme cela à l’arrière ça risque de passer dans les hélices et c’est super moche !
Vue de biez (j’aime faire des photos).
Remarquez le soucis du détail, la marque est même inscrite sur les supports moteurs.
Vue d’en haut.
De plus près
Les moteurs.
Du 2204 2300kv capable d’ingérer le 4S.
L’axe central (hub), là où on place l’hélice, fait 5mm.
Pour info:
Cône gris = moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (CCW) avec pas de vis du cône en CW
Cône noir = moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (CW) avec pas de vis du cône en CCW
Les ESC.
Il n’y a rien de noté dessus mais le constructeur dit que ce sont des Flycolor Fairy 20A (ça c’est bien car il faudra bien ça).
20A en continu, 30A pendant 10 secondes, débrayage lorsque le moteur ou l’hélice est bloquée (j’ai pas essayé), supporte le oneshot125 (ça fonctionne, j’ai testé pour vous), supporte le taux de rafraîchissement au delà de 500Hz.
Ils sont tout petits 28x15x6 et pèsent 7g
Au dessus de la caméra, on retrouve un petit plateau qui accueillera vos caméras sportives.
Le plateau n’est pas amorti mais franchement je n’ai JAMAIS eu besoin de “dampers” pour de l’éventuel Jello dans les images de mes caméras sportives.
Derrière se plateau vient se loger la batterie.
Le plateau caméra est +-12mm (11,88mm mesurés) plus haut que le plateau batterie.
On distingue également, sur le côté droit du racer, l’ouverture laissant apparaître la prise usb qui permettra de se connecter sous cleanflight ou betaflight ;).
Le connecteur connecté sur le contrôleur de vol, visible à l’écran, est le connecteur vers l’osd (connecté sur l’un des uarts), il faudra le débrancher pour avoir un accès fluide à cleanflight ou betaflight (sinon ça bug et ça freeze).
Derrière la batterie, au cul-cul de l’appareil on retrouve pleiiiin de jolies choses.
La prise XT60 mâle qui est en retrait et bien protégée (connecter ou déconnecter sa batterie n’a jamais été aussi facile).
Le connecteur RP-SMA sur lequel viendra se connecter l’antenne clover leaf fournie avec.
L’ouverture qui donne accès à l’émetteur vidéo, on change les canaux ou les bandes de fréquence grâce au petit bouton poussoir présent à côté de la Led qui indique le canal numéro 1.
Tant qu’on est derrière, vue des 4 leds qui éclairent vachement bien.
En plus il y a des effets de clignottement ou de changements de couleur lorsque l’on touche aux sticks de la radiocommande.
Notez que ces leds ne se pilotent pas depuis cleanflight ou betaflight, c’est la carte de distribution qui se charge de l’affaire. Elle reçoit, en parallèle du contrôleur de vol, les informations du récepteur de télécommande.
Revenons sur le devant.
La caméra a de l’inclinaison d’origine, on peut lui en donner encore plus grâce a des ergots présent de part et d’autre du support caméra, mais pour cela il faudra dévisser les 4 vis sur le dessus.
On distingue aussi deux leds en dessous de la caméra. Elles éclairent en blanc (ça c’est la touche Eachine présente sur ces racers).
Retournons la bestiole sur le dos.
Il y a quelques ouvertures dessinées, je pense que c’est pour le contrôle des soudures ou pour éviter qu’il y ai un risque qu’elles touchent le carbone.
Il y a aussi 4 dip switchs qui permettent d’activer ou non des options.
Zoom sur les dip switchs et fonctionnalité.
Dip 1 = leds avant
Dip 2 = leds supports moteurs
Dip 3 = leds arrière
Dip 4 = coupe une grosse partie des alimentations du racer.. aucun intérêt et il faut espérer qu’il ne bouge pas de place lors d’un crash.
Conseil: placez un morceau de toile isolante sur les switchs ou éventuellement un point de colle chaude sur le numéro 4, ça diminuera le risque de désactivation lors d’un atterrissage un peu mouvementé.
Dans le ventre de la bête
6 vis à retirer, l’écrou du connecteur d’antenne et 2 entretoises aluminium, voilà tout ce qu’il faudra dévisser pour ouvrir le ventre de la bête.
Facile pour l’entretien ou pour un peu de nettoyage (mais notez que ces flancs carbone protègent déjà super bien l’électronique et ralentirons l’entrée des saletés).
Voyons d’un peu plus près ce que l’on trouve à l’intérieur.
Sur la droite de l’image, le contrôleur SP racing F3, devenu un standard.
Sur la gauche du contrôleur de vol on retrouve l’osd de type minimosd standard et, en dessous de ce dernier, le récepteur de radiocommande de type Eachine i6A.
Vous noterez que le récepteur est de type PWM (ici pas de sbus ou ppm dispo sur ce récepteur) dommage car c’est de la vieille génération et cela limite les performance (surtout avec le petit peu de latence) et qu’en plus il n’y a que 5 voies de câblées sur les 6.. pourquoi? je ne sais pas ! J’ai essayé de câbler la 6e voie sur le contrôleur de vol mais ça n’a pas fonctionné :/
Sur la gauche de l’image, à côté de l’osd et du rx, on retrouve l’émetteur vidéo.
L’avantage certain de ce racer c’est que l’on pourra mettre à jour chaque composant indépendamment ou ne remplacer que l’élément défectueux en cas de problème.
C’est quand même un fameux plus à prendre en considération!
Sachez aussi que sous tout ce petit bazar, on trouve le pdb (carte de distribution) qui gère aussi les leds et les becs.
Par contre j’ai oublié de faire une photo et je n’ai plus envie de tout démonter encore une fois pour vous montrer !
Super important à savoir: ce racer ne comporte pas de buzzer interne !!!
Trop trop nul qu’ils aient été radin d’un buzzer.
Il vous faudra en acheter un ici et le souder vous même sur le contrôleur de vol, pour vous faciliter la tâche j’ai entouré de rouge l’endroit où on le soude.
Conseil d’ami, vu que la plaque supérieur est proche du contrôleur de vol, ne soudez pas le buzzer en direct sur la carte mais rallongez le avec deux bouts de fil et glissez le buzzer derrière la caméra.
Ca tourne avec quoi la dedans?
Sorti de la boite, dans notre labo, on a reçu une version sous cleanflight 1.12.0 pour sp racing f3.
Si jamais vous avez tenter de reprogrammer par vous même et que vous avez foiré votre coup ou pour tout remettre à zéro, voici les fichiers de configuration d’origine.
cleanflight_backup_8.12.2016.17.27.txt
Peut on mettre betaflight dedans? la réponse est Ouiiiiiiiii !!!
J’ai injecté la version Betaflight 3.0.0 stable dans la carte sans le moindre soucis, même pas besoin de ponter les pads bootloader !
Si vous avez besoin quand même de ponter les pads bootloader, vous les trouverez près du buzzer (notées “BOOT” voir l’image au dessus).
Ca vole comment?
Le plus important, mon ressenti en vol.
De base sous cleanflight il faudra un peu revoir les PID car il a tendance a trembloter.
De base sous betaflight ça vole très bien et il n’a pas tendance a trembloter.
Si il ressemble pourtant à n’importe quel autre moyen de gamme, il s’en sort assez bien.
Avec la batterie 3S 1500mAh 25C fournie de base, ne vous attendez pas à beaucoup de performances ni à beaucoup d’autonomie car on en vient rapidement à bout, de plus elle ne délivre pas assez que pour vraiment avoir un ressenti de puissance. Il assez est mou du genoux dirons nous !
N’hésitez à utiliser d’autres types de batteries avec plus de C pour augmenter votre confort de vol et votre autonomie.
Les hélices 4045BN sont un choix judicieux pour avoir un peu plus de boost, mais cela reste quand même un peu limite pour du 2300kv en 3S (11.1V).
Peut on placer du 5 pouces dessus? la réponse est NON ça ne passe pas !
Toutefois cette configuration conviendra parfaitement aux débutants ou ceux qui ne veulent pas spécialement un racer full puissance, car un racer super puissant il faut savoir le maîtriser !!! (ce que beaucoup de novices oublient.. ils veulent les plus puissant tout de suite pour faire de jolis passages comme dans les vidéos youtube des grands maîtres de la discipline).
Ca me rappelle un peu la moto, on prends directement une grosse cylindrée pour apprendre à rouler et dans le meilleur des cas on fini à l’hôpital…
En 4S (14.8V) par contre ça doit déménager un peu plus… malheureusement je n’ai pas eu l’occasion d’essayer car le mauvais temps s’est pointée pendant les tests de la bestiole.
Je n’hésiterai pas à revenir vous dire mes impressions une fois le test 4S réalisé !!!
Au niveau du retour vidéo, avec mon fatshark dominator hd2 et son antenne aomway cloverleaf, je n’ai constaté aucun parasites, j’ai fait évoluer sur l’équivalent d’un terrain de foot, par jour de grand vent, gaz à fond (full throttle pour les puristes).
Quand à qualité de l’image produite par caméra, la lumière ambiante n’était pas terrible et j’ai remarqué que le rendu s’en faisait grandement ressentir. Il faut une belle luminosité constante pour que la caméra réagisse bien.
Par temps fort couvert mais avec un soleil traversant la masse nuageuse: de face l’image est terriblement sombre et soleil dans le dos juste convenable. Bref la gestion de la luminosité est vraiment moyennement basse.
Il me faudra refaire quelques essais pour voir si il y a moyen d’apporter des améliorations.
L’osd est lui pratique et ne sera vraiment exploitable qu’une fois que l’on a désactivé toutes les options de télémétrie qui ne servent à rien et qui nous gâchent la vue.
En effet, dans sa configuration de base, un tas de paramètres non utilisés sont affichés et restent du coup à zéro, empiétant sur l’image visible.
On ne gardera que la tension lipo, le temps de vol et éventuellement le mode de vol engagé pour un plaisir plus intense.
A ne pas oublier avant le premier décollage, hélices retirées, vérifier que le failsafe est bien présent en cas de coupure radio ou de perte de liaison radio.. au risque de voir votre superbe petit racer s’éloigner dans le ciel étoilé pour retourner voir son constructeur… vous ne savez pas comment régler le failsafe sur votre radio Eachine? on a un tuto ici
En vidéo
Bonjour quand tu dis que des helices 5 pouce ca ne passe pas, c niveau carosserie ou moteur?
Bonjour,
C’est au niveau de la carrosserie que ça ne passe pas, les moteurs ça ne pose pas de soucis.
Beh moi j’ai reussi a mettre des helices 5 pouces bipales et tripales et ca passe juste au milimetre. Par contre cela ne fonctione que si on laisse les inclinaisons moteur en plastique….J’ai préféré les enlever car je debute et depuis les 5 Pouces ne rentrent plus a l’arriere :(.
bonjour
je viens de recevoir le meme drone et il ne fonctione pas les moteurs ne démarent pas
et en plus aucun mode d emploi
aurais tu une idee car je suis ultra debutant et c est mon premier drone.
merci d avance
Bonjour joachim,
Pour armer le drone, il faut placer le stick de gaz en bas à droite pendant 2 secondes.
Pour le désarmer, il faut le placer en bas à gauche pendant 2 secondes.
Je t’invite aussi à suivre l’article http://low-riding.com/index.php/2016/07/15/eachine-blade-185-reglage-failsafe/ pour régler la sécurité en cas de perte de liaison radio (très important pour qu’il ne disparaisse pas à l’horizon).
Pour le reste, rien ne vaudra les conseils d’amis pilotes proche de chez toi ou des moustachus des clubs d’aéromodélisme.
merci qd meme mais il ne fonctionne pas
As tu effectué la première manipulation qui consiste à le débloquer comme indiqué sur le site de vente?
Il faut placer les deux sticks en bas vers le centre de la radio. sitck de gauche en bas à droite (comme pour armer en mode 2) et stick de droite en bas à gauche.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut connecter le falcon à l’application “cleanflight” disponible sur google chrome et regarder ce qu’il se passe (par exemple dans l’onglet “receiver” si la télécommande réagis convenablement)
Bonjour Loke-3p je suis débutant dans le drone j’ai reçu mon drone Eachine Falcon 210 SP Racing F3 et je voulais savoir comment bien calibrer mes moteurs sur cleanfligth car quand je suis les conseils mes moteurs tourne mes ne se coupe pas quand je coupe le master
Salut Christophe,
Normalement il n’y a pas besoin de calibrer les esc, ça a été fait en usine.
A l’armement les moteurs tournent à faible vitesse, si tu souhaites que ceux ci ne tournent pas à l’armement, il faut aller dans l’onglet de configuration et cocher la case “motor stop” ensuite sauver.
Si toutefois tu veux calibrer tes esc pour une raison autre (exemple les moteurs qui ne démarrent pas en même temps), il faut te connecter en USB, aller dans l’onglet “motor”, activer les moteurs (la petite tirette), mettre le Master à fond, brancher la lipo (les moteurs vont émettre un bip autre que celui de démarrage), attendre 3 ou 4 secondes, descendre le master a zéro (les moteurs vont faire un bip de confirmation/fin d’initialisation), débrancher la batterie.
Un autre manière de procéder c’est de se rendre dans l’onglet “CLI” avec juste le câble usb branché, taper en bas dans la case “min_command=2000” [enter] “save” [enter] – brancher la batterie (les moteurs vont bipper différent du démarrage) – “min_command=1000” [enter] “save” [enter] – les moteurs vont bipper pour confirmer/fin d’initialisation).
Il se peut que l’OSD présent sur le port série 1 de la carte de vol empêche le bon fonctionnement de la communication USB, dans ce cas il faudra le débrancher pour pouvoir communiquer de manière fiable avec la carte de vol. Pour ce faire il faut retirer le “+” ou le “tx” de l’osd .
!!!!!!! ATTENTION DE TOUJOURS RÉALISER CE GENRE D’OPÉRATION APRES AVOIR PRIS SOIN DE RETIRER LES HÉLICES !!!!!!!!!
Bonjour super présentation mais ya t’il un stabilisateur d origine ou est-il en mode acro tout le temps
Bonjour,
Utilisant cleanflight de base ou betaflight si on choisit de charger ce dernier, il y a tous les différents modes de vol standard.
Angle (stabilisation qui empêche de se retourner), Horizon (stabilisation qui permet de faire des flips et rolls), Acro (manuel), Air-mode (manuel qui permet de garder le contrôle même quand on coupe les gaz).
Bonjour Loke-3p alors j’ai pas pu faire tes manipulations car je pense avoir fait une mauvaise manipulation sur Cleanfligth car j’ai mon voyant qui clignote quand je branche mon lipo et quand je descend mon joystic de gaz en bas à droite mon voyant clignote toujours par contre quand je choisis une direction les voyants de couleur clignote juste le petit problème pour armer le drone pour faire tourner les moteurs merci
Salut,
Les leds sous les patins/moteurs sont pilotées par la carte de distribution et non par le contrôleur de vol.
Par contre si ça réagis quand tu bouges les commandes c’est que le récepteur est bien appairé.
Soit tu as déprogrammé le contrôleur de vol, dans ce cas tu n’as qu’à recharger un backup dedans (si tu n’en a pas, il y a un backup disponible dans l’article), soit le problème est tout autre et ça deviens difficile a dire sans être devant la machine.
Peut être les endpoints de la radio qui ont bougé pour une raison inconnue (les valeurs dans l’onglet receiver de cleanflight doivent être à 1000 au plus bas, 1500 stick centrés et 2000 stick au plus haut pour chaque voies), peut être la calibration gyroscope ou accéléromètre pas faite (voir combo de sticks), peut être un problème sur le contrôleur de vol, … les raisons sont aussi multiples que diverses !
D’accord par contre pour le remettre à zéro comment faut t’il faire un copier coller suffit ou pas merci que je puisse allez étape par étape
Il suffit d’aller dans le premier onglet de cleanflight et il y a un bouton pour faire une remise a zéro, un pour faire une sauvegarde et un pour envoyer une sauvegarde au controleur de vol.
Si tu es en sp racing f3, tu prends mon backup présent dans l’article et l’envoie au controleur de vol, c’est la configuration de base de la machine sans modifications.
ton backup je n’arrive pas à l’ouvrir dans cleanflight désoler car j’arrive pas trop à comprendre
je doit me rendre dans quel onglet j’avoue que cela est compliqué à distance merci quand même
Bonjour
J’ai 12 ans et j’ai eu (à ma demande, j’avais épluché tous les sites pour choisir mon drone) le falcon 210.
J’ai pu l’utiliser et m’amuser avec mais depuis hier, quand je branche la lipo et que j’allume la télécommande le drone ne se connecte pas. Je n’arrive pas à savoir pourquoi. Pouvez-vous m’aider svp?
Je vous remercie.
Alexandre
Salut,
Si la radiocommande ne s’appaire pas au drone il y a pleins de raisons possibles.
En premier, connecte le drone par usb sur un ordinateur, ouvre le programme cleanflight disponible sur google chrome, va sur l’onglet “receiver” ou “récepteur” et regarde si quand tu bouges les sticks de la radio ça bouge aussi dans l’onglet.
Si ça ne bouge pas, vérifie d’abord que ton récepteur est bien alimenté (il devrait y avoir une led allumée dessus), il y a peut être eu un mauvais contact à cause d’un atterrissage un peu brute.
Ou peut être que le récepteur du drone n’est plus appairé pour une raison x ou y, il faut refaire un bind (en général il y a un bouton a appuyer sur le récepteur pendant que l’on branche la batterie et puis il faut aller dans le menu ingénieur de la radio et se rendre dans le menu “bind” ou “appairage” pour effectuer la liaison).
Je n’ai jamais fait la manip pour cette radio car en utilise une toute autre (je n’ai testé que 2 ou 3 fois la radio fournie avec le drone).
Bonjour pour les batterie les quel me conseillez vous ?? Tellement de différentes
Bonjour,
Tout dépend de ton expérience de pilotage..
Besoin faible de puissance, TATTU 3S 1300 45C
Besoin intense de puissance, TATTU 4S 1300mAh 65C ou 75C, sans hésiter.
Ce sont d’excellentes batteries qui tiennent longtemps si on en prend soin.
Elles ne sont pas plus chers que les nano-tech et autres turnigy ou multistar et seront bien mieux rentabilisées dans le temps !
Ici un lien vers le shop en allemagne : http://www.gensace.de/capacity-range-mah/lipo-1300mah.html
Une autre petite question à quoi sert le buzzer dans le tutoriel ?
Le buzzer a ajouter permet de le faire déclencher via un des interrupteur afin de localiser la machine plus facilement.
Il permet aussi l’avertissement en cas de tension batterie faible.
Pour les batterie j’ai pris du 3S 75C pour commencer
Comment connecter le drone à la radio sa ne marche pas ??
As tu effectué les premières manipulations comme citées plus haut dans les commentaires?
As tu calibré le gyroscope et l’accéléromètre via le combo de stick? (chercher sur google image combo stick cleanflight)
Je suis certain que tu as loupé une étape quelque part !
J’avais ô début plusieurs chose de connecter à la radio mais mnt le drone ne se connecte plus ! J’ai fais un factory reset sur la télécommande sa peut venir de la? Je n’ai mm pas vu les moteurs tourner encore 🙁
En effet le factory reset de la radio n’aide pas, il faut déjà et avant tout refaire l’appairage (bind) au récepteur.
Ensuite se rendre dans l’onglet “receiver” de cleanflight et vérifier que les voies sont bien à 1000 sticks au minimum, 1500 sticks centrés, 2000 sticks au maximum, si pas il faut trimer et/ou régler les valeurs des voies.
Mais comment refaire l’appareillage désolé je suis vraiment novice
Voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=l2_DhBTf8VY
Ah merci bcp sa y est le moteurs se sont lancer jr vais bien dormir grâce à toi ???? maintenant il est réglé en mode accro ? Comment faire pour changer cela et voler avec stabilisateur ? En tt cas ton aide est très précieuse les gens comme sa faut les remercier
Content que l’épisode télécommande soit réglé.
Pour les modes de vol, tu dois assigner un interrupteur de la télécommande (d’origine c’est les potentiomètres) sur les voies AUX1 ou AUX2 et ensuite aller dans l’onglet “mode” de cleanflight et activer le mode angle (stabilisation sans que tu puisses te retourner) ou horizon (stabilisation qui permet de faire des figures flip/roll)
Je peux faire un tuto pour montrer en détail la manip, mais pas possible de le faire ce soir !
Alors oui franchement je veux bien mm si c pas ce soir pas de soucis ! Si je l’utilise comme il est c’est risquer ou pas ?
Et bien sûr tt les conseil à prendre je prend lol
Et aussi si c possible une petit descriptif de la télécommande sa serait vraiment sympa
Peut on directement inséré un backup avec tt les réglages avec cleanflight ?
Je n’arrive mm pas à connecter cleanflight avec drone ou alors faut mettre à jour le firmware mais sa marche pas je comprend rien 🙁
J’aurai vraiment besoin de réponse svp les gens ?
Tu t’en es sorti ?
Merci pour cet article, il m’a bien aidé.
J’ai mon falcon 210 depuis 2 semaines, je paufine encore les reglages, pas encore acheté mes lunettes ou casque, j’arrive pas a me decider… (fatshark direct ou casque pas cher genre Eachine…?)
Du coup premiers vols a vue, (deja pas mal de crash et reparations 🙂 )… Pour l’instant il a l’air sympa mais la durée de vol pas terrible. En helices 4″ bipales .. j’ai tombé des lipos 1550mAh 75C en 4-5 min … J’ai du voler un peu trop fort, mais bon.
On a surtout l’impression que les 4″ bipales c’est un peu just pour le poid de la bete et qu’on doit trop forcer sur les gaz, il faudra essayer les tripales (j’ai essayé mais je me suis mis dans un arbre direct alors je ne saurai pas trop vous dire 🙂 )… Finalement j’ai remis les inclinaisons moteur en plastique qui permettent de faire passer des helices 5″ ! (Ca passe au milimetre il faudra bien caler la lippo et ses cables). J’espere que la durée de vol ira mieux apres ca.
Petit retour apres quelques vols.
Deja on peut corriger le bug qui oblige a debrancher l’osd pour acceder a cleanflight/betaflight . Il suffit de debrancher l’osd du port UART1 et de le brancher juste au dessus sur le UART2 .. Ensuite dans Cleanflight il faudra aller dans l’onglet “port” et cocher la case MSP sur l’UART2 (Laissez le UART1 egalement, il est lié au port Usb). Ensuite un petit reboot et miracle tout marche, et plus besoin de debrancher l’osd !!!. C’est juste incroyable que les mec d’Eachine produise cette erreur en serie sur chaque montage :).
Pour ce qui est de la bete en vol … C’est pas fantastique. En lippo 3S le quad n’a pas beaucoup de peche, pour la suite je pense que je passerai en Lippo 4S pour avoir une puissance acceptable.
Par contre je suis passé direct en 5 pouces tripales du coup ca donne un peu plus de pattate. Et oui les helices 5 pouces passent contrairement a ce qu’il est dit dans ce test. Il faudra bien laisser les inclinaisons moteur en plastique par contre sinon les helices seront trop basses et ca ne passera plus. Les helices passeronts alors tres pres des fils de la lippo, je vous conseille de caler la lipo sur la tranche plutot qu’a plat, ca donne plus de marge.
Pour les debutants comme moi génés par les inclinaisons moteur en mode stabilisé il faudra mettre -10 ° de Roll dans cleanflight et le quad sera stable. (C’est bien Roll et pas Pitch, le controleur de vol et incliné de 90° du coup ca inverse les axes).
Pour la video c’est très mediocre comme decrit dans le test… Aujourd’hui j’ai volé avec un ciel violé et si la cam avait le malheur de cadrer un bout de ciel coté soleil on ne voit plus que du noir… Soleil dans le dos ou si on fixe juste le sol, ca passe. J’espere que ca sera moins pire avec une bonne luminosité. Niveau reception sans obstacles ok, mais pas mal de parasites si je passe derriere un bosquet d’arbre.
Bien d’accord avec cet article du coup. Ce quad est plutot mou, mais pas cher. Il fera un bon punching ball vu que je debute 🙂 Pour ce qui est d’optimiser sa puissance si vous avez des conseils je suis preneur, lippo 4S ca aidera c’est sur.. Mais les helices je ne sais pas trop quoi choisir. Je trouve qu’en 3S les helices bipales ne me donnent pas assez de reprise et je me prend le sol souvent…
Désole pour le roman 😉 Ciao Si vous avez des conseils sur le choix d’helice ou sur la machine je suis preneur!!
Merci pour ce retour super constructif 🙂
Concernant les hélices, je trouve que le meilleur rendu est en tripales bullnose avec un pitch de 45, j’ai testé le quadripales en pitch de 45 mais ça ne changeait pas grand chose… le tout en 4S bien entendu 🙂
Avec des moteurs de 2300kv, obligé de monter en tension pour que ça mouline plus vite.
Par contre c’est étrange que sur mon exemplaire les hélices 5 pouce ne passent pas…
Oui c’est etrange… La plaque superieure de la frame est pourtant decoupée a cette intention j’ai l’impression. T’as pas des 5″ qui taillent un peu grand ? 🙂
Et comme je disais plus haut il faut bien laisser les tilts moteurs en plastique, sinon ca passe plus.
Bonjour,
Je comprend pas il faut connecter l osd qui est sur le UART 1 sur le UART2 mais il y a déjà une soudure dessus ?
Salut Fred, Normalement le port uart2 est libre. C’est le connecteur blanc qui se trouve au dessus de celui de l’uart1.
Aucune soudure à effectuer, c’est juste de la connectique.
Loke-3p je pense que l’on parle pas du même contrôleur de vol que j’ai c’est celui-ci
http://www.banggood.com/fr/Realacc-GX210-Customised-Naza32-NZ32-6DOF-FC-Flight-Controller-for-FPV-Racer-Drone-p-1096910.html?rmmds=category
que j’ai dans mon falcon 210
Par contre j’ai le même probleme que vous je bug sous cleanflight.
Help !!!
Zut … j’ai posté une reponse (qui ne t’aidera peut etre pas bcp), un peu plus bas, je me suis trompé d’endroit pour repondre 🙂
Depuis j’ai d’autres soucis 🙂 …
J’avais deja remarqué que le quad oscillait pas mal en descente quand je reduisais les gaz pour perdre de l’altitude… C’etait moche mais gerable. Par contre depuis que je suis passé en hélice 5 pouces, ca a enoooormement augementé ces oscilations, je suis a la limite de perte de controle en descente et il oscille meme a gaz moyen quand je fais du stationaire 🙁 …. Ya que quand je pousse les gazs qu’il est stable.
Vous avez une idée ? Ca ressemble a une histoire de PID mais c’est pas facile a regler quand on sais a peine voler….. Je suis sous betaflight, et il me semble bien avoir remis les PID de base en sortie de boite… Il me semble .. 🙂 Meme si j’ai un ptit doute (je les avais pas noté….).
Et je suis tj en vol stabilisé… j’avais oublié de preciser. Je debute… et pas facile de progresser avec ce quad qui se tortille… Je pense d’ailleur aller faire des mini tests en mode accro, pour voir si ces oscilations seraient pas liées aux modes stabilisés.
En effet des oscillations sont bien souvent générées à cause de mauvais PID, le réglage PID fait très peur au début car c’est une vaste nébuleuse mais une fois qu’on l’a compris ça va tout seul. Pour apprendre à régler une machine aux petits oignons je te suggère d’aller voir sur youtube car on y trouve pleins de supers tutos expliqués en vidéo.
Si tu as réinjecté la config d’origine sur un betaflight récent, il faut savoir que ça n’est pas compatible car les nouvelles versions de betaflight utilisent des boucles de calculs différentes des anciennes versions donc des PID d’une version 2 ne sont pas valable pour une version 3 par exemple.
Le mieux est de faire une mis à jour betaflight dernière version et si ça oscille quand même, descendre un peu le P de quelques points.
Si ça oscille fort alors il faudra faire une réglage PID complet.
MAIS des oscillations peuvent aussi survenir à cause d’hélices mal équilibrées, d’un centre de gravité mal placé, d’axes moteurs tordus, de mauvaises vibrations qui arrivent sur le gyroscope du controleur de vol, de moteurs mal équilibrés,… et j’en passe.
Bon courage :p
Merci pour les infos! 🙂 Je vais plancher sur tout ca.. Y’a du boulot.
Apres un test rapide en accro aujourd’hui j’ai l’impression que mon quad n’oscille pas …. Je me dis que ces oscillations sont pourraient etre dues a une mauvaise configuration des modes stabilisés? Du coup dimanche je vais passer direct aux premiers vols en accro et je verrai bien.
Merci pour ta reponse en tout cas!
En effet la manip que j’ai donné etait pour la SP racing F3, sur ta naze32 je ne sais pas si on peut faire une manip du genre.
Si j’ai bien compris l’origine du Bug c’est que le port usb est associé a l’UART1 … et L’osd et aussi branché sur le port UART1… Donc si tu n’as pas un autre port libre pour brancher l’osd, ca va peut etre compliquer les choses… Essaye de te renseigner sur ta carte voir si elle a plusieur portsuart deja, et apres tu aura peut etre une solution pour soit cabler ton osd sur le port 2, soit peut etre associer l’usb au port 2 .
C’est juste des supositions… Bonne chance!
Bonjour
C’est moi Alexandre (j’ai 12 ans et suis super novice 🙂 ). Je vous remercie pour votre aide la fois passée, j’ai réussi à refaire mon drône. Mais depuis j’ai eu d’autres soucis:
un moteur a laché
j’ai changé le moteur et l’ESC en refaisant les soudures
Mon drone vole jusqu’à 50cm mais quand je mets plus de gaz il part de travers et se crache.
Je suis déçu et je ne comprends pas d’où vient le problème. Avez vous une idée du souci? Merci beaucoup
Salut Alexandre,
As tu procédé à la (re)calibration de tes esc?
C’est une étape importante pour un bon fonctionnement de la machine
Merci de votre réponse, je ne sais pas comment on calibre les ESC….
A bientôt
Sur Youtube tu vas trouver pleins de tutos pour calibrer tes ESC et aussi regler tes moteurs pour qu’ils demarrents bien tous en même temps. C’est pas compliqué tu vas voir. Je te file un liens, en francais et très bien expliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=mI3XJfkLqeM
Je vous fais encore un retour apres un peu plus de vols 🙂
Je n’ai pas pu regler mon probleme d’oscilations en mode stabilisé, mais bon ca m’a forcé et passer un peu plus vite au mode accro + air mode, et la ca oscille pas. Et c’est bien plus plaisant a voler que le mode stabillisé (et pas plus dur au contraire, c’est tellement plus naturel de pas avoir sa machine qui se met a plat tout seule).
Mon nouveau bricolage c’est pour me debarasser de ces saletés de tilts moteur en plastique. Ca casse au moindre crash, je vous conseille d’en acheter des rechange avant meme de casser les autres. Peut etre que je vole comme un bourrin mais bon en 3 vols j’en ai pété 3. Mais bon vu que si on les enleve on peut plus faire rentrer les helices 5 pouces a l’arriere car les helices sont trop basses et touchent la frame. Hier je me suis donc bricoler des petites rehausseurs de moteur en plastique que je placerai entre le bras et le moteur. 2 mm de haut devrais suffire… j’espere. Comme ca adieu les tilts moteurs! C’est dommage car ils protegeaient les moteurs, mais bon cet inclinaison et plutot inutile et ils sont bien trop fragiles.
J’ai aussi bricoler les antenes du recepteur radio, on m’a dit qu’elle devaient etre bien ecartées avec au moins un angle de 90° l’une de l’autre alors je les ai fait sortir a l’arriere chacune de leur coté avec un bon angle de 90° grace a de la gaine thermo.
Sinon la machine est sympa pour debuter…. Bien assez de pousssée pour me faire tres peur :), meme si j’avoue maintenant que je commence a maitriser la bete, je testerai bien en lipo 4S …
Paralellement je me suis payé un petit Nano racer Eachine … Un QX90C (50 euros sur banggood), Je trouve que c’est un tres bon entrainement car on a beaucoup moins peur de tenter des figures avec une machine de 50 grammes, et on peut le sortir bien plus souvent dans les parcs, jardins et parkings sans risquer de tuer quelqu’un, du coup ca fait un super entrainement quand je ne peux pas sortir le falcon210. Le Qx90c il a une platine plastique bien fragile (il faudra acheter des platines de rechange tout de suite ,3 euros, montage ultra simple ) mais il est ultra light, du coup il a quand une bonne pattate!!
Salut Ben, tu verras qu’en 4S c’est aussi très sympa 🙂
Perso je n’ai plus jamais sorti le mien, je pense d’ailleurs le revendre prochainement…
Il faut dire qu’avec mes builds, tous plus puissants les uns que les autres, je n’ai pas vraiment de quoi me sustenter avec ce 210.
Je possède aussi un petit QX90 pour le vol en salle, les nanos c’est sympa, dommage que les moteurs brushed soient du consommable et ne tiennent pas longtemps. J’ai quelques nano brushless mais c’est déjà trop puissant pour l’intérieur. Difficile de trouver le juste milieu !
Salut Loke! En effet le falcon 210 ca me va pour debuter mais si on a mieux a coté il doit vite perdre de l’interet 🙂 Je vais essayer de voir si je peu l’ameliorer un peu et quand j’aurai mieux compris le monde du racer je me monterai ma machine mais j’en suis pas encore la 😉
Quand tu dis que les moteurs brushed ne tiennent pas longtemps c’est qu’ils cassent vite ? ou s’usent vite ? J’avais deja commander des rechanges en previsions … Et les nano brushless me tentent vachement mais je vais attendre de mieux savoir piloter.
Sinon pour le vieux falcon 210 tu aurais une idée de comment on parametre l’osd ? J’aimerais bien enlever un paquet d’infos sur l’ecrans qui ne me servent pas, mais je n’ai aucune idée de comment on accede ou parametre ce truc…
Bonjour pour les problème oscillationsimportante faut flasher les esc avec blheli et il disparaisse comme par magie
Cool, merci bien. J’avais entendu dire qu’elles etaient flashables blheli en effet. Mais la procedure m’avait l’air plutot compliquée, et faut un certain outils pour le faire non ? Si t’as un conseil ou un bon tuto a suivre ca m’interesse.
Salut oui en voilà un
https://youtu.be/HK0yRRPenZc
Et il te montre sur le texte en dessous ce qu’il as utiliser c’est un programmateur esc à 6€ sur banggood il y as d’autre vidéo si tu veux
Et pour avoir les aux2 rien de plus simple
Pour avoir les aux2 ? … tu parles de quoi la ?
Tu a vraiment realisé la procedure du tuto ? … Parce que le programmateur blheli que le mec donne en lien, c’est pas suffisant pour le debut de la procédure aparement. Il dit qu’il faut un programateur silabs ou arduino pour charger blheli et pouvoir commencer a parler avec les esc. t’as fais quoi toi ?
Non j’attend la piece la mais fais tout comme la vidéo au début il mets son Arduino à jour avec blheli pour lui donner les info je verrai bien je reçois la pièce lundi ou mardi je ferai un retour
Pour pouvoir utiliser 2 switch à la base on peut en utiliser sur le Falcon il suffit de prendre le câble bind de le placer sur la channel 6 signal en haut et le mettre à côté des autres fils sur io 2 voilà
Pour pouvoir utiliser 2 switch à la base on peut en utiliser sur le Falcon il suffit de prendre le câble bind de le placer sur la channel 6 signal en haut et le mettre à côté des autres fils sur io 2 voilà
Et aussi les hélices 5 pouces passent si tu garde les support moteurs inclinés sinon non
Ah ok cool pour placer un second switch en effet. Pour l’instant je fais tout sur un switch a 3 positions c’est pas pratique.
Sinon t’a cablé un buzzer sur la carte de vol ? J’avais lu a plusieurs endroits qu’elle avait une erreure de fabrication et que si on cablait un buzzer il sonnait en continu. Et qu’il fallait le souder sous la carte ou je sais pas trop quoi. Je ne me suis pas encore penché la dessus, pour l’instant je me sert d’un buzzer autonome.
Salut je viens de pirater son rx ia6 maintenant il marche en ibus pu de fils partout et 10 voies au total avec le firmware flysky i10 sur ma radio tout marche super juste un fils a souder ! FAQ drone peut vous aider
Pour le beeper c’est dans les réglages dans cli que sa se passe mais je ne connais pas
Salut alors voilà j’ai tester le flash blheli comme la vidéo sauf que j’ai du les faire 1 par 1 je sais pas pourquoi mais en tout cas sa marche et croyais moi sa vas changer votre multi c’est juste impressionnant la différences plus d’oscillation du tout et une réaction des moteurs très très vif
UNE SUPERBE MANIPULATION ????????????
Super, je vais essayer de me motiver pour bidouiller tout ca 🙂 Merci pour tes retours en tout cas !
Mais de rien ! En tout cas hier j’ai étais tester tout ça et le drone n’as jamais étais aussi stable plus aucune oscillations bizarre en monte et descente d’altitude et après le ibus comparé au pwm rien à voir du coup une réponse direct au joystick et pas 2 secondes après ! Voilà pour les infos en espérant vous avoir aidez !
Merci beaucoup pour cette explication…je fais du drone depuis 4ans deja mais je n’ai jamais tester les drones de courses et grâce à votre page j’ai beaucoup mieux compris comment il fallait faire je vais d’ailleurs en acheter un prochainement… Je ne sais pas si c’est bien de commencer avec un drone comme celui si…mais je vais vous faire confiance merci beaucoup….
Bonjour et merci pour votre soutien.
Oui ce petit racer peut parfaitement convenir pour mettre le pied dans la discipline.
Il est déjà prêt à voler sans trop devoir chipoter et on peut facilement remplacer ou mettre à jour des composants dessus pour le faire évoluer (les pièces de racers ont une durée de vie commerciale très éphémère tant le matériel évolue vite).
Maintenant rien ne vaut un racer qu’on a monté sois même et dont on a pu choisir chaque composant… mais c’est un autre domaine 😉